在葡萄的種植與釀造上，偷懶與漫不經(jīng)心并非是最糟的選項，嚴格控制，過度追求完美往往才是迷人風味的最大阻礙。

　　黑皮諾是一個歷史悠久的品種，隨著時間發(fā)展與地域分隔，演化出相當多個性相異的無性繁殖系(clone)。拜訪歐洲以外的黑皮諾產(chǎn)國，釀酒師們常會認真地討論著他們種植了哪些clone，是新引進的如777，667等，還是舊有的如Pommard Clone或Abel Clone等，他們幾乎都將不同的clone分開種植，分開采收，分開釀造，然后再小心翼翼地，依照最佳比例將不同clone的黑皮諾紅酒調(diào)和在一起，即使是釀造小批次的單一園也是如此。

　　在黑皮諾的原產(chǎn)地，情況卻完全不同，拜訪過的五百多家勃艮第酒莊中，沒有任何一家提起種了哪些clone，在勃艮第，新種葡萄園不過就是多買一些不同的clone，隨機混種在一起以避免單一基因可能產(chǎn)生的高風險。老一輩的葡萄農(nóng)都還記得一個稱為Pinot Droit的clone，因為產(chǎn)量大曾經(jīng)在1970年代大為流行，卻常釀成風味粗曠的紅酒，對質(zhì)量帶來長期負面的影響?，F(xiàn)在，當?shù)赜性絹碓蕉嗟木魄f舍棄clone，改成在自家老樹園，重新采用老式的Massal選育法來培育新苗，在新種的園中延續(xù)最多樣的優(yōu)秀基因，每一棵樹都自有特性。
 

　　雖然都是黑皮諾，但不同的clone之間的差異，如果粒大小和香氣表現(xiàn)等等都不盡相同。問釀酒師們?yōu)槭裁床桓薜谝粯与S機混種就好，得到的答案都是“我們種植黑皮諾的時間還不夠久，分開釀造才能幫助累積經(jīng)驗 ”。他們最擔心的，常常是成熟期的差異，如果跟勃艮第一樣混種一起，采收時很難分辨，只能被迫混著采，無法依每一clone的最佳成熟度采收。這對一個受過現(xiàn)代釀酒學訓練的釀酒師來說，確實相當難以面對，因為放棄精確掌控葡萄的成熟度，幾乎等同于自廢武功。

　　透過技術(shù)控制葡萄酒的釀造過程以達到設定的目標是現(xiàn)代釀酒學的核心，這讓大規(guī)模與標準化的制酒成為可能，失誤的機率降低，質(zhì)量也較穩(wěn)定。但在釀造黑皮諾時，一切都在釀酒師的控制之下進行會是唯一且最佳的途徑嗎?若就成果來看，在選擇clone這件事上，勃艮第看似漫不經(jīng)心的方法似乎有相當好的成效，比起由釀酒師分開釀造再精心調(diào)配的方式，更容易釀成自有個性，反映風土的精彩葡萄酒，而且還更能在時間之流中常保均衡。

　　不只是黑皮諾，混種著許多不同品種的老樹園也一樣常能釀出比釀酒師混調(diào)更完滿協(xié)調(diào)的葡萄酒。在現(xiàn)代釀酒學興起之前，混種其實是歐洲大部分產(chǎn)區(qū)的古老傳統(tǒng)，混種一園的品種常達十數(shù)種之多，而且經(jīng)常黑、白葡萄相混，有些還流傳至今，例如波特酒產(chǎn)區(qū)最傳奇的Quinta Noval酒莊Nacional園。即使以單一品種聞名的產(chǎn)區(qū)，也都有混種的傳統(tǒng)，例如北隆河Côte Rôtie的Syrah與Viognier或者，還有較不為人知，勃艮第Corton-Charlemagne的Chardonnay與Aligoté。即使在所謂的新世界產(chǎn)國也有頗多的混種老樹園，例如加州Ridge酒莊的Geyserville園，是Zinfandel混種了Carignan、Petite Sirah和Mourvèdre等品種的百年老樹園。

　　這些意外流傳下來，不符現(xiàn)代釀酒學理性標準的混種古園，雖然釀酒師能夠完全掌控的選擇不多，但卻常釀成完滿協(xié)調(diào)，美味且耐久的精彩珍釀。跟黑皮諾的clone選擇一樣，自然間其實自有秩序，學習何時應該放手是釀酒師得以從技術(shù)專才進化成釀造大師的最重要歷程。

　　現(xiàn)代釀酒學所知的標準仍有許多盲點，常會排除掉不符標準卻可能讓酒更迷人的缺點葡萄。而隨機混種強迫釀酒師無法干涉太多，也許正是成功的因子，因為最完美的葡萄必須有一些不完美性才能釀成最完美的酒。